lunes, 5 de septiembre de 2016

El Coliseo, símbolo de Italia.

Ver el Coliseo y pensar en Italia es todo uno.
Hace unos años terminaron los trabajos de restauración.

Las obras consistieron en limpiar la fachada,  quitar una serie de bustos de emperadores romanos que había en la primera planta.
El punto didáctico tan de moda ahora consiste en una serie de maquetas para ver cómo funcionaba el edificio y alguna chuchería que ha salido en las excavaciones.
El patrocinador ha sido la empresa Tod’s que ha adelantado 25 millones de euros y que tendrá derechos sobre el edificio, inicialmente mientras duraban los trabajos, después, parece que, gracias a un segundo acuerdo, se ampliarían otros dos años y por lo que se lee en la prensa italiana, los derechos de Tod’s y de la asociación de amigos del Coliseo se pueden ampliar hasta 15 años.

Un negocio redondo si se considera que el año pasado este gran circo recibió la visita de 5. 650.000 personas recaudando, en ese mismo tiempo, unos 40 millones de euros. Ante esto, el Tribunal de Cuentas Italiano está que trina.
En todos los sitios cuecen habas y en mi casa a calderadas.

El Coliseo en metros.

El Coliseo se empezó a construir en el 75 d. C hasta el 80 d. C. Se utilizaron 100.000 metros cubos de travetino. Tenía 189 metros de largo, 156 de ancho y una altura de 48 metros. En unas dimensiones tan impresionantes, incluso para nuestra visión contemporánea, podía albergar entre 50 y 70 mil espectadores en una superficie de 24.000 metros cuadrados.
Para acceder a la arena había 80 entradas

Un día en el Coliseo.

La cosa empezaba con el “editor” es decir, el que organizaba los juegos, que organizaba una cena abierta al público para los gladiadores y así la gente podía ver a su favoritos más de cerca. A la mañana siguiente, desfilaban y empezaban las luchas que podían ser con animales y hombres o entre hombres.
A la hora de comer se aprovechaba para las ejecuciones que iban desde las crucifixiones, a echar al prisionero a las fieras. Por la tarde era cuando tenían lugar los mejores espectáculos.


¿Por qué se llama Coliseo?

Inicialmente, se llamaba Anfiteatro Flavio, porque lo mandó construir Vespasiano y su hijo Tito. En la Edad Media se empezó a llamar Coliseo, en teoría,
porque a pocos metros había una estatua colosal del emperador Nerón.
Hay otra teoría según la cual el nombre le bien de su proximidad a un templo de Isis “Collis Isei”. También se cuenta que cerca había un templo pagano en dónde se adoraba al demonio, y como al final de cada ceremonia los sacerdotes preguntaban a los fieles “Colis Eum?” (Adoras a él?). De ahí el paso a Coliseum, Coliseo en español.
Esta última teoría resulta un poco difícil de digerir ya que sería como si al Bernabeu dentro de 500 años lo llamasen “Gol”.


Vivir el Coliseo

Si ya habéis visto este monumento lo más probable es que hayáis pasado calor, Imaginar a los antiguos romanos a la chicharra varas horas, tenía que ser un suplicio por necesidad. Para evitar esto, el edificio estaba cubierto por unos grandes toldos sujetados con cuerdas y vigas de madera.
La entrada era gratuita y  cada grupo social tenía su puesto. Los senadores en las primeras filas, las vestales detrás, luego los caballeros hasta llegar a los esclavos y los no ciudadanos romanos que estaban arriba del todo.

En el Coliseo murieron miles de personas.

En la época de los gladiadores se realizaban rituales en los que utilizaban la sangre de los muertos en la arena. El mal rollo continuó en la Edad Media. En esa época los bandoleros utilizaban este espacio para enterrar a sus víctimas y en el 1.500 lo usaban magos y brujos que utilizaban las plantas que crecían en las ruinas por sus supuestos efectos mágicos,

Las plantas del Coliseo no tienen efectos mágicos, pero lo cierto es que varios botánicos llevan años estudiando la flora que ha crecido espontáneamente entre las ruinas. Parece que hay unas 350 especies diferentes algunas de las cuales tienen origen exótico.

Información fundamental 

Entrar en el Coliseo cuesta 12€. 
Lo mejor es ir pronto por la mañana para hacer la menos cola posible, pero advierto que aunque lleguéis a las 8.00 siempre os encontraréis gente delante. No es dificil comprender que si todos los años pasan por la puerta más de cinco millones y media de personas, las colas monstruosas son inevitables. 
Hasta hace poco, se podía entrar en el foro romano gratis y se podía comprar la entrada para el Coliseo y el Palatino o sólo el Coliseo. Ahora lo mejor es comprar la entrada para el Foro, Coliseo y Palatino y dura dos días para que dé tiempo a patearlo todo. 
Llevad bocatas y agua si lo queréis ver en el mismo día para evitar volver a hacer las colas una y otra vez.


Si por el contrario, preferís parar un segundo y comer sentados como unos señores, hay varios restaurantes bastante buenos y de precios bastante razonables, para ser Roma, en la zona de la via dei Santi Quattro.  Queda al lado opuesto del Coliseo considerando la salida del Metro. Además también hay un Carrefour express. 
La mejor época es noviembre. 
El Horario. 

Se abre todos los días de: 8.30 a 16.30 hasta el 15 de febrero
del 16 de febrero al 15 de marzo desde las 8.30 hasta las 17.00.
desde el último domingo de marzo hasta el 31 de agosto desde las 8.30 hasta las 19.15 y del 1 al 30 de septiembre desde las 8.30 hasta las 19.00.
Cierra dos días al años el 1 de enero y el 25 de diciembre. 


 

sábado, 27 de agosto de 2016

Pompeya y la escultura contemporánea

Ver las ruinas de la ciudad romana de Pompeya ya es de por sí una maravilla, y ahora, hay una razón más para darse una vuelta por esta localidad de la Campania italiana: la muestra de esculturas de Igor Mittoraj.

Se trata de 30 esculturas monumentales que, no obstante su contemporaneidad, quedan genial en el foro Pompeyano y en varias zonas de los restos de la ciudad devastada por el Vesubio en el 24 de agosto del 79 d. C. Hace unos 1934 años. 
Las esculturas estarán expuestas al público hasta enero de 2017 y están colocadas en varios lugares de las excavaciones, desde el templo de Venus hasta la Basílica, por la calle principal de Pompeya, que se llama la Vía de la Abundancia, hasta las termas Stabianas, y desde el Foro triangular, hasta el Cuadripórtico de los teatros.
Esta no es la primera vez que se conjuga la obra de Mitoraj con las ruinas romanas, hace unos años se incluyeron sus obras en lugares tan espectaculares como son el Valle de los Templos de Agrigento, en Sicilia, y el Mercado de Trajano en Roma.

Curiosidades sobre Pompeya

Desapareció y por siglos quedó en el olvido hasta 1669.
La erupción del Vesubio se cobró al menos 2.000 victimas.
Consta de unas 60 hectárias escavadas lo que la convierte en uno de las excavaciones arqueológicas más grandes del mundo.

La vida en Pompeya

¿Cómo vivía la gente en el pasado?. Los mejores arqueólogos y expertos tienen trabajo para rato ya que, continuamente, aparecen objetos que tienen que ser analizados para poder reconstruir la vida cotidiana en Pompeya, pero lo que cualquier visitante puede ver es que en esa época los romanos disfrutaban de un sistema hidráulico muy sofisticado. A mí personalmente, me deja pasmada que en esa época tuviesen una especie de cemento que fraguaba bajo el agua.
Otra cosa impresionante es el lujo, sea de las viviendas como de la misma ciudad, mármol y materiales costosos, mosaicos, pinturas y frondosos jardines por doquier. Tenía que ser impresionante.  


Conservado en el tiempo

Las ruinas de Pompeya se han conservado tan bien que se puede pasear entre ellas y admirar palacios, fuentes, tiendas, burdeles e incluso un anfiteatro. 
Lo más impresionante son los calcos de las personas y de los animales domésticos que perecieron con la erupción. Estos calcos se han conseguido a partir del espacio vacío que quedó cuando la ceniza cubrió sus cadáveres. Durante las excavaciones se rellenó estos huecos con yeso y de esta forma hoy podemos ver la postura en la que estos infelices perecieron.


El burdel de Pompeya abre las puertas

Una de las cosas más curiosas que ver en Pompeya es su lupanar con sus pequeñas habitaciones para “trabajar”, sus pinturas eróticas y los nombres de las chicas con sus “habilidades” escritas en  las paredes.
El lugar ha estado cerrado al público varios años y aunque las pinturas que se pueden ver son curiosas, la colección más completa de iconografía erótica de Pompeya se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles.
 


Italia sísmica


Lo hemos visto en estos días en Amatrice, y en  2009, en el Aquila, la península italiana es muy inestable y aunque el Vesubio está activo, no se registran importantes movimientos desde la Segunda Guerra Mundial. En esa época,  la última erupción de este volcán cubrió con 60 centímetros de ceniza toda la zona provocando importantes daños al campamento de las tropas americanas que tenían allí la base. Entre otras cosas 88 aviones quedaron inservibles.

Los romanos eran muy conscientes de estos movimientos sísmicos por ese motivo, en muchas construcciones usaban el opus reticularum, es decir, colocar ladrillos romboidales en forma de red para que cuando la tierra se moviese, las fuerzas recorrieran la unión de cemento de las paredes, sin romper el material edilicio, evitando así, que las estructuras se desplomasen. Se puede observar este estilo en parte de la pared de esta fotografía. Es sorprendente que a pesar de la furia del Vesubio y siglos de olvido, sigan quedando tantas estructuras intactas. 





Pompeya desde arriba

Si queréis una vista panorámica de Pompeya lo mejor es subir al campanario del Santuario de la Madonna del Rosario, gracias al ascensor ,se pueden subir los 80 metros de altura y disfrutar de unas estupendas vistas.

Las colas

Visitar Pompeya significa organizarse bien. Si os quedáis en Nápoles tendréis que coger el tren en la Circumvesubiana. Pasan muy a menudo hay dos paradas y lo mejor es pararse en la primera Pompei Scavi.
Hay una cantidad importante de turistas todo el año, pero la época con menos púbico es Octubre y Noviembre. Además, en esos meses hace menos calor.
Es importante ir organizado. Llevar agua y bocadillos porque incluso haciendo la visita deprisa y corriendo ver lo más importante requiere al menos de 4 horas. !Un part time mínimo!
Es verdad que hay cafetería y restaurante pero suelen estar siempre petados.

La exposición de Mitoraj

Se inauguró el 15 de mayo y estará hasta el 8 de enero
La entrada cuesta 13 euros.
No es necesario reservar
Horario: desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 09.00 hasta 18.00 (cierran a las 19.30 pero a las 6 ya no dejan entrar)

Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo desde las 09.00 hasta las 15.30 (cierran a las 17.00 pero a las 15.30 ya no dejan entrar.




viernes, 22 de julio de 2016

Bomarzo dos años después

Si planeáis vuestras vacaciones en Italia y queréis huir de las colas interminables y del calor sofocante hay un parque que ofrece todo esto, se trata del Sacro Bosco de Bomarzo, o el jardín de los monstruos, un jardín renacentista que no deja indiferente.

Nosotros lo visitamos hace un par de años.



Ahora hemos vuelto para descubrir que todo sigue fundamentalmente igual, como si el tiempo no fuese un enemigo.
El acceso al parque está cerca del pueblo de Bomarzo, está bien indicado.

La entrada cuesta 10,00€ para los niños hasta 13 años, 8€ y no es necesario reservar   
Teléfono 0761-924029

Como llegar:
A1 salida Attigliano km 4 dirección Bomarzo
De Roma está a 105 km
De Florencia a 215 km
De Perugia a 114 km

Con el coche desde Viterbo a 20 km por la superstrada Viterbo - Orte salida Bomarzo.

También se puede llegar en tren pero es bastante más heroico. Los trenes italianos han mejorado algo en los últimos años pero llegar a las zonas menos turísticas siempre es una aventura.


Hay que bajar en la parada de la estación Orte Scalo y luego coger el autobús para Bomarzo.
El parque está abierto todo el año. Desde el 1 de abril al 31 de octubre desde las 08.30 hasta las 19.00 y del 1 de noviembre al 31 de marzo desde las 08.30 hasta el atardecer.


viernes, 27 de mayo de 2016

Italia en botella: el Amaretto di Saronno

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El licor italiano más famoso puede que sea el Amaretto. 
Amaretto significa amarguito y además de ser un licor para beber es ingrediente fundamental de varias recetas de galletas y bizcochos que tienen ese sabor de almendras ligeramente amargas.
Plaza de Saronno
Su origen se remonta sobre el 1500 en la ciudad de Saronno (provincia de Varese) en Lombardía. 
Este licor es un preparado que se puede realizar tranquilamente en casa y es uno de los más famosos del mundo. Existen varias recetas pero para realizar la más sencilla necesitamos los siguientes ingredientes:
250 gramos de Almendras dulces
350 gramos de azúcar  
Medio litro de alcohol de 90º o en su defecto orujo 
y la misma cantidad (medio litro) de agua.
Cómo se prepara el amaretto:
Lo primero es pelar las almendras, para hacerlo la manera más rápida es dejarlas algunos minutos en agua hirviendo, de esta forma la piel se desprenderá fácilmente. 
Las almendras tienen que ser crudas, ni fritas ni tostadas y mucho menos saladas.
Una vez que hemos pelado las almendras hay que triturarlas en cachos que no sean muy finos y ponerlas con el alcohol o el orujo a reposar, en un tarro con cierre hermético durante al menos 40 días.
Es importante guardar el tarro en un lugar fresco, seco pero sobre todo al que no le dé la luz. Tiene que estar en completa oscuridad para que no se oxide durante el proceso. 
Una vez pasado este tiempo se prepara el almíbar uniendo el agua y el azúcar en una cazuela hasta que la mezcla tenga una densidad de jarabe. 
Se filtra el licor de las almendras y se añade el almíbar (que tiene que estar frío para que el licor resultante no salga turbio) y se vuelve a conservar en un lugar fresco, seco y oscuro durante al menos cuatro meses. Pasado este tiempo ya estará listo para beber.
¡Riquísimo!

viernes, 13 de mayo de 2016

El 50 aniversario de "El Bueno, el Feo y el Malo" despierta la pasión por el spaghetti western

Quizás el spaghetti western esté muerto, pero no en la memoria de los miembros de la Asociación Sad Hill que llevan más de diez años trabajando para recuperar los escenarios de la legendaria película de Sergio Leone "El Bueno, el Feo y el Malo". De hecho, este último año los voluntarios de están centrando en la recuperación del mítico cementerio de Sad Hill, escenario del duelo final entre los tres personajes
Fotos Carlos Colio
protagonistas y que se desarrolla en un valle entre Santo Dominngo de Silos y Contreras, en la provincia de Burgos. Para conseguirlo han lanzado un  crowdfunding con el curioso nombre "Patrocina tu tumba" La iniciativa consiste en permitir que cualquiera compre su propia cruz en este lugar legendario con una donación de sólo 15 euros.
Más información en:

Este año se celebra el 50º aniversario de la película y el programa de actividades se multiplica.

Desde visitas guiadas como la que tuvo lugar con motivo del Geolodía, a rutas por los escenarios naturales de la película. Comenzando por el Monasterio de San Pedro de Arlanza, lugar en dónde se rodaron las escenas del
Homenaje a Sergio Leone
hospital de la Misión de San Antonio, para continuar en Carazo, pueblo en donde se levantó el Fuerte unionista de Bettervile, para pasar al rio Arlanza, lugar que Sergio Leone escogió para escenificar la batalla entre unionistas y confederados, convirtiéndolo en el famoso Rio Grande, y naturalmente, los restos del cementerio de Sad Hill, de dónde toma nombre la asociación. 

Monasterio / Misión
Un recorrido que ofrece la ocasión de conocer una zona de la geografía española casi desconocida para el público italiano y que, no obstante su belleza e importancia histórica, no está bien valorizada por parte de las instituciones españolas y que ha tenido que promocionarse contando solamente con la voluntad de los vecinos del territorio. Una voluntad de hierro y una pasión casi infinita.
Con un presupuesto casi inexistente, los asociados han adquirido visibilidad gracias a las redes sociales e Internet
Restos del Fuerte
consiguiendo llamar la atención de la prensa española y extranjera. Una visibilidad de la que han recogido sus frutos ya que, hace unos días, el Maestro Ennio Morricone, autor de la famosa banda sonora, recibió a los representantes de la asociación en su casa de Roma.
Cementerio de Sad Hill
Ahora, el sueño de los asociados es conseguir la participación de Clint Eastwood protagonista absoluto de "El Bueno, el Feo y el Malo"

jueves, 12 de mayo de 2016

Il 50 anniversario del film “Il Buono, il brutto e il Cattivo” risveglia la passione per il spaghetti western in Spagna

Omaggio al regista Sergio Leone nel cimitero de Sad Hill
Forse lo spaghetti western è morto, ma non nella memoria dei soci dell’associazione spagnola “Sad Hill” che da oltre dieci anni lavorano per il recupero degli scenari del leggendario film di Sergio Leone “Il Buono , il Brutto e il Cattivo”. Infatti, i volontari stano lavorando sodo per il ricostruire il mitico cimitero di Sad Hill scenario del duello finale tra i tre personaggi protagonisti e che si svolge in una vallata tra Santo Domingo de Silos e Contreras nel profondo della provincia spagnola di Burgos. Per riuscire in questo impegno hanno lanciato un crowdfunding dal curioso nome: Adotta la tua tomba. Con soltanto quindici euro si può avere la propria croce o quella di un amico presso questo luogo leggendario.
Ulteriori informacioni:
Fotos Carlos Colio

Quest’anno si festeggia il 50° anniversario del film e le iniziative si sono moltiplicate.


Fra le attività che propone l’associazione spuntano le visite guidate a quello che resta degli scenari naturali del film a cominciare dagli interni del Monastero di San Pedro di Arlanza dove si girarono le scene dell'ospedale della Missione di Sant’Antonio, per continuare in Carazo, paesino dove fu innalzato il fortino unionista di Betterville, per passare poi al fiume Arlanza, luogo scelto per mettere in scena la battaglia tra unionisti e confederati passando così a diventare il famoso Rio Grande, e naturalmente, i resti del cimitero di Sad Hill.
Vista aerea de valle antes de Sergio Leone (1957)
Los restos del cementerio de Sad Hill en 2007
Vista aerea del cementerio en 2009
Una passeggiata che offre l’opportunità di conoscere una zona della geografia spagnola quasi sconosciuta per il pubblico italiano e che, nonostante la sua bellezza e importanza storica, non è stata ben valorizzata da parte delle istituzioni spagnole e che ha dovuto promuoversi contando soltanto sulla volontà dei vicini.
Cimitero di Sad Hill oggi
Con un budget quasi inesistente i soci si sono resi visibili grazie alle reti sociali e a internet arrivando così a richiamare l’attenzione della stampa spagnola e straniera. Questa visibilità ha sicuramente spianato il terreno perché, qualche giorno fa, il Maestro Ennio Morricone, autore della famosa colonna sonora del film e che è stato nominato socio onorario dell’Associazione Sad Hill ha ricevuto i rappresentati nella propria casa di Roma.

Adesso il loro sogno è quello di coinvolgere pure Clint Eastwood protagonista del film.

Informacioni turistiche 
Vista del Monastero di San Pedro di Arlanza 

Come arrivare: a 220Km di Madrid per N1 direzione Burgos fino a Sarracín, poi direzione Soria.
Dove alloggiare Agruturismo La Morera di Agustina http://www.lamoreradeagustina.es/
Dove mangiare: El Pelayo in Salas de los Infantes da non perdere la schiaccia ripiena (torta)
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/bar-restaurante-el-pelayo