Come fare la tortilla di patatas

La tortilla che vi propongo è "italgnola" visto che unisce la tradizione spagnola con gli spinacci che sono molto italiani, ma si può aggiungere prosciutto, tonno, formaggio...Comunque, la autentica e tradizionale tortilla spagnola ha soltanto le patate e la cipolla. 

Non c'è in Spagna un bar degno di tal nome che non abbia una tortilla de patatas sul bancone, anche se ormai, sta diventando sempre più raro vederla fare in casa. Infatti, purtroppo molte aziende alimentari scelgono di offrire ai loro clienti la tortilla industriale. 

Comunque, si può capire se è fatta da loro o no, sia per la varietà (possono avere tortilla de patatas con prosciutto o con verdure) sia per il colore e la forma che è più brillante, più irregolare e più grossa se è fatta in casa.

Ingredienti:

• Mezzo chilo di patate
• una cipolla (opzionale)
• 4 uova
• sale
• Spinaci cotti e scolati con cura (opzionale)
• una padella con abbondante olio d'oliva

Procedimento

Sbucciate le patate e tagliatele a fette dello spessore di 1 cm circa, la forma non deve essere troppo regolare.

Sbucciate le cipolle, tagliatele a pezzetti come avete fatto con le patate. 

Mettete sul fuoco una padella con abbondante olio di oliva; quando l'olio è ben caldo, aggiungete le patate con la cipolla e coprite, lasciatele cuocere a fuoco medio-alto, fino a farle diventare dorate; non devono friggere ma rimanere abbastanza morbide. 

Una volta pronte, togliete dal fuoco, scolate per eliminare l' olio in eccesso, lasciatele da parte per farle intiepidire. 

Prendete una ciotola capiente, 

sbattete le uova con una frusta, salate e aggiungete le patate con la cipolla oppure gli spinaci, mescolate il tutto molto bene. 

Fate scaldare l' olio in una padella che abbia un diametro di 24/26 cm circa; una volta che l' olio sarà caldo, versate il composto, coprite e lasciate cuocere per circa 5-10 minuti a fuoco medio. 

Ondeggiate la padella di tanto in tanto; quando la frittata si stacca dal fondo, dovete capovolgere la tortilla de patatas: prendete un piatto poggiatelo sulla padella, capovolgete la padella sul piatto e fate scivolare la tortilla nuovamente in padella. 

Proseguite con la cottura sino a far dorare anche l'altro lato a piacimento. 

Una volta pronta servite la tortilla su un piatto da portata.

 . 

Italia fuera temporada

Siempre he pensado que el mejor momento para visitar Roma en particular e Italia en general fuese durante el mes de octubre y, apurando, la segunda quincena de noviembre.
En esos momentos la luz, sobre todo en Roma toma un tono dorado precioso y la temperatura todavía es buena en todo el centro - norte de la península. 

Enero y Febrero en Roma

Los afortunados que pueden escoger las fechas de sus vacaciones también pueden optar por los meses de enero y febrero. 
Tiene inconvenientes como la lluvia o que la luz es más pálida y mortecina pero también tiene sonoras ventajas como para empezar los precios.
En ninguna otra fecha se encuentran vuelos tan baratos.
Los mejores hoteles en las mejores situaciones también se adaptan a la falta de masa turística y se pueden encontrar habitaciones en pleno centro, con tres estrellas por 30 € habitación doble.

Comprar en Roma

Otra de las ventajas es que en Italia también están de rebajas en esas fechas por lo que ir a la caza de chollos resulta muy ventajosa.
Comprar productos italianos que no estén ya en España resulta cada vez más difícil. 
Calles como Via del Corso que están plagadas de tiendas se han transformado en negocios con productos chinorris, bien presentados y con mejor diseño pero siempre Made in China. 
Además de la invasión de tiendas Zara y demás parentela, que si bien nos llenan de orgullo no dejan de tener cosas que podemos comprar cómodamente en casa.
El precio tampoco da muchas pistas ya que se pueden encontrar tiendas muy italianas con precios exorbitantes y etiquetas "Made in dondesea".
Un centro comercial muy bonito que además está en pleno centro es el Alberto Sordi en Piazza Colonna en Vía del Corso. 
Además de Zara hay varias tiendas y cafeterías incluida la librería Feltrinell. Los libros son más baratos en Italia incluidos los de arte que se pueden comprar bien aunque no se sepa italiano. 
Los libros en español son más caros que en España.

El atentado Falcone

En estos días justo a la puerta de este centro comercial, en una gran vitrina tienen expuestos los restos del coche en el que viajaban los tres guardaespaldas del juez Falcone, Rocco di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro. Asesinados por orden de Tottó Riina en 1992.
El atentado fue espeluznante ya que volaron un buen tramo de la autopista que une Palermo con su aeropuerto con 1.000 kilos de explosivo.
Ver los restos del vehículo te pone mal cuerpo pero todavía más si se piensa que, si bien Riina murió en la cárcel el año pasado, la mafia todavía cuesta vidas en Italia.
Yo personalmente no entiendo para que lo han expuesto.
Pienso en un hombre normal con una tiendecita al que le pasan a cobrar el pizzo (impuesto mafioso) y que ve esto. ¿Qué hace? ¿No paga? Yo pagaría.
He preguntado a amigos italianos pero tampoco me han sabido explicar bien cuál es el objetivo final de esta exposición. 
En Italia siempre encontrarás algo que no entiendes. 
Hay que aceptarlo. 
Forma parte de su encanto.
SPQR (Sono Pazzi Questi Romani)

Si el tiempo acompaña, basta que no llueva, callejear por Roma es una gozada, casi sin turistas ni colas se vive el auténtico ambiente romano.
Los restaurantes tienen más tiempo para esmerarse y la comida está más rica aún si cabe y los precios también en los restaurantes son más bajos.(Hasta un cierto punto que tampoco lo regalan).
Si llueve siempre hay la posibilidad de meterse en uno de los cientos de museos para disfrutar, casi de forma privada de todas las joyas que albergan. ¡Y sin hacer largas e interminables colas!

Novelas sobre mujeres de la antigua Roma

Mosaico de máscaras teatrales. Museos Capitolinos

Recientemente me he encontrado un libro sobre Livia Drusila, la última mujer de Octavio Augusto, a todos los efectos primer emperador de Roma.

"Yo Livia"

Lo primero que me ha interesado ha sido el título "Yo, Livia" por el coraje que hace falta para meterse en un jardín sembrado por el famoso "Yo, Claudio" de Robert Graves. 
No contenta con copietear el título la autora, Phyllis T. Smith escoge uno de los personajes centrales de la obra de Graves para no decir, en sustancia, nada nuevo. 

Simplemente, da su punto de vista sobre los eventos que condujeron a Augusto a ser el dueño del Imperio Romano con ella como valiosa colaboradora, buena como una voluntaria de la Cruz Roja.
Es natural que en una autobiografía, aunque sea de mentirijillas, el protagonista se justifique y explique y intente por todos los medios quedar bien pero a los niveles de "Yo, Livia" parece un tanto excesivo.

Se queda a mitad

La pena del libro es que cierra las memorias cuando en realidad, para Livia Drusila llega lo más interesante, cuando le tocaría explicar las muertes repentinas en la familia Julia.
Cierra la historia con la victoria de Augusto sobre Marco Antonio. y en pocas líneas apura los hechos que sucedieron hasta la muerte del emperador y la suya propia.

Lista de Cónsules de época augusta. Museos Capitolinos

Lástima. Me habría gustado ver como interpretaba la participación de Livia en el presunto asesinato de Germánico y la opinión que le merecía el psicópata de su hijo Tiberio en edad adulta.

Phyllis T. Smith se justifica diciendo que Livia tiene mala fama porque los historiadores rara vez respetan a las mujeres con poder y que las llenan de calumnias. 

Marco Antonio y Cleopatra en el Campidoglio

No puedo llevarle la contraria pero, si esa es su opinión, me extraña que cargue tintas contra Fulvia (la segunda mujer de Marco Antonio) una dama que se enfrentó armada contra Augusto y que incluso acuñó su propia moneda, no podía ser simplemente una loca furiosa como la pintan, sean las fuentes clásicas, sea la propia autora.
La voz de Livia en el libro no podía hablar bien de Marco Antonio, pero lo que me parece inverosímil es que lo calificase de "cuello de toro y mirada bobina" cuando incluso hoy ser un "Marcoantonio" en Italia sigue significando ser un hombre muy guapo y viril. 
(Que Marco Antonio estaba muy bien dotado lo recogen muchas fuentes antiguas. Podía ser un borrachín y un general torpe, pero estaba muy bueno para los gustos de la época que no se pueden medir con los de hoy).

"Yo, Livia" se lee bien.

Resulta entretenido. Sigo prefiriendo "Yo, Claudio" como novela. 
La última mujer de Augusto es un personaje fascinante. 
La mejor biografía que me he encontrado sobre este personaje histórico es la de Anthony A. Barrett "Livia. Primera Dama de la Roma Imperial". Una obra muy documentada que más imparcialmente muestra los claroscuros de este singular personaje. 
Otra biografía novelada sobre mujeres de la dinastia Julio - Claudia es la de Piere Grimal, "Memorias de Agripina" (la madre de Nerón) o la curiosa "Porcia, la esposa de Bruto" de Adelheid Van Beuningen.
Este segundo libro toca un personaje interesante. Hija de Catón de Utica y mujer del más famosos de los asesinos de Julio Cesar, terminó suicidándose en plan bruto ingiriendo carbones ardiendo. Igual le venía de familia ya que su padre se tiró contra la espada y como le pillaron a tiempo y le curaron, se abrió la herida y se sacó las tripas hasta que murió. 
"Mujeres del imperio" de Paul Jean Franceschini y Piere Lunel también se centra en Livia Drusila y las mujeres que rodearon a Augusto. Resulta interesante y bien documentado.
Uno que hace la biografía novelada de la mujer más famosa de esa época es la obra de Margaret George, "Memorias de Cleopatra". 
Para mi gusto resulta un poco soso pero entretenido aunque no te resuelve la duda de ¿Cómo eran las relaciones de Marco Antonio y Cleopatra cuando vivía Julio César?
Creo que ninguna época de la antigüedad es tan rica de cotilleos así que es fácil encontrar novelas y biografías interesantes y entretenidas. 
"Agripina, la sposa di un mito" de Lorenzo Braccesi, que yo sepa, está sólo en italiano pero resulta estupenda la historia de esta mujer (Agripina la mayor, mujer de Germánico, nieta de Augusto y madre de Caligula. No confundir con Agripina la menor, que era su hija y madre de Nerón).
Otra novela que todavía no está traducids en español, al menos que yo sepa,y que es fantástica es  "Dammi mille baci" de Eva Cantarella y que trata sobre la historia de amor entre el poeta Catulo y su Lesbia que según los historiadores era la famosa y vilipendiada Clodia. 
Clodia, que pertenecía a la familia Claudia en su rama más macarra era hermana del tribuno de la plebe Publio Clodio protagonista de más de un escándalo y enemigo mortal de Cicerón.
Cicerón la define como "puta de cuatro perras" (literalmente) y que tenía relaciones incestuosas con su hermano además de otras lindezas.
Seguramente Clodia era una mujer libre y rica y hacía lo que quería, igual que otras muchas mujeres de su época, sólo que ella lo hacía con más descaro y eso es siempre intolerable. Esperemos que lo traduzcan pronto al castellano.

Imprescindible Roma

Por muchas veces que vayas a Roma siempre habrá algo que te queda por ver. En mi caso era, hasta hace poco los Museos Capitolinos.
Igual porque están en el centro, detrás de plaza Venecia, piensas que podrás ir en cualquier momento.

Los Museos Capitolinos 

es algo imprescindible para el que le gusten, los museos, la antigua Roma y quiera tener una idea de la historia de la ciudad.
La colección abarca desde la época romana hasta el 1700.
Disfrutar de todas las piezas que tienen te puede ocupar tranquilamente una mañana entera pero vale la pena perderse por sus salas.

Se llama Museos Capitolinos porque está divididos en tres edificios unidos entre sí: Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori y Palazzo Senatorio. 

Este último tiene más una función de paso entre el uno y otro. 
Eso no quita para que se pueda ver ahí los cimientos del templo de Veiove y el Tabularium, antigua sede del archivo romano fundado por Catulo en el 78 a. C.

Palazzo dei Conservatori

En el primer piso están los apartamentos de los Conservadores todas con frescos magníficos y bronces, en estas salas se reunían los conservadores para tomar decisiones sea públicas que secretas. 

La sala que más me ha gustado es la de los capitanes, quizás por las impresionantes esculturas de Marco Antonio Colonna, miembro de la familia que tenía el palacio en Plaza Colonna y que por tradición dicen descender de Julio Cesar. 
La otra escultura interesante es de Carlo Barberini, otro de los que cortaba el bacalao en Roma en el 1600. A su familia se la considera responsable del espolio de mármol y esculturas romanas tanto es así que se dice "Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini".
Comento esta curiosidad porque esta frase lapidaria apareció en una de las estatuas habladoras de Roma.

Le statue parlanti (las estatuas que hablan)

En Roma la libertad de expresión en tiempos de los Papas se traducía en poner carteles en ciertas estatuas diciendo lo que se pensaba. 
La frase que señalo, apareció en una de estas estatuas que está en plaza Navona (Pasquino) pero la otra que "hablaba" está en el patio del museo capitolino y es la Marforio. 
Estas dos estatuas dialogaban entre si. 
Uno de estos diálogos sonados fue cuando los franceses, con Napoleón al mando, tomaron Roma y empezaron a llevarse todas las obras de arte que pudieron. Marforio le preguntó a Pasquino "¿Es verdad que todos los franceses son ladrones?" a lo que Pasquino contestó " Todos no, Bona parte". 

Esculturas monumentales

Las salas de verdad importantes son las que conservan los restos de la antigua Roma. Los vemos en la zona del Museo del Palazzo dei conservatori. Allí vemos en primer lugar el original de la estatua ecuestre de Marco Aurelio que adorna la plaza de Capitolio. Además de partes de una impresionante escultura de Constantino. 

Una pieza llena de fuerza es, en mi opinión, la que representa a un león atacando un caballo.
En la zona del museo nuevo tienen un conjunto interesante de obras funerarias, desde sarcófagos con una evidente influencia etrusca hasta aras mortuorias y lápidas.

Bustos de personajes romanos a montones, algunos de emperadores otros de filósofos muchos de personajes que el tiempo ha olvidado sus nombres, todos de una calidad impresionante.
Una de las cosas que me ha encantado ha sido la reconstrucción de un carro de triunfo, ósea el carro que pudo usar un general romano para entrar en Roma después de una victoria. 

Sin olvidar la sala del gladiador con una escultura que no pone de acuerdo a los expertos, para unos es un gladiador, para otros un galo al que se le ha roto el cuerno para llamar a la batalla y que agoniza sobre su escudo y junto a su espada. 

Lo bueno del museo Capitolino es que tiene una cafetería muy maja con una terraza muy grande que ofrece unas vistas inmejorables del centro de Roma. 
Se ve el teatro Marcelo por una parte, por otra parte del Altar de la Patria y por otra un poquito de Foro Romano. 
Además hacen un cappuccino estupendo con una espuma cremosa. Riquísimo a 1,90€.

En el palazzo Nuovo también tienen una pequeña sala egipcia 

Los apasionados por las joyas y la numismática no se pueden perder la colección Santarelli en el Palazzo Clementino Caffarelli. Monedas de todas las épocas de oro, plata y bronce y además joyas y camafeos de una belleza impresionante. 

A los que les gusten los cuadros imprescindible la pinacoteca que recoge obras desde la Edad Media hasta el 1700 en unas salas con un parqué que suena como un tablao flamenco. Parece que todas las maderas están sueltas o medio sueltas. 
También hay una importante colección de porcelanas, centros de mesa que parecen esculturas y un par de vitrinas con porcelanas chinas que curiosamente recogen a varios budas y personajes chino de lo más sonrientes.

Flan de turrón

Si os gusta el turrón o si os a sobrado mucho de Navidad, aquí tenéis una receta para comerlo de modo diferente.

Ingredientes:

1. Media tableta de turrón blando 
2. Medio litro de leche
3. Tres huevos
4. Tres cucharadas de azúcar para el caramelo
5. Dos cucharadas de azúcar para el flan.

Modo de elaboración

Desmenuzar el turrón en un bol y mezclar bien con la leche, añadir si nos gusta más dulce dos cucharadas de azúcar y los tres huevos, batir con la batidora o con varillas hasta que quede una masa uniforme.

Hacer el caramelo en la flanera.

Poner tres cucharadas de azúcar en la flanera al fuego y esperar a que se dore bien pero que no se queme.

Distribuir bien por el fondo de la flanera.

Añadir la mezcla

Cerrar herméticamente con su tapa y poner en una olla a presión cubierta hasta la mitad por agua.

Cerrar la olla a presión y poner al fuego durante diez minutos.

Esperar a que se enfríe bien antes de abrir.

Sacar de la olla y dejar que se enfríe.

Una vez bien frío se saca de la flanera y a comer

Resulta delicioso.

100 años de la muerte de las zarinas

El aniversario de la Revolución rusa ha animado a autores y editoriales a adentrarse en una época que,desde la barrera, resulta fascinante

“Las hemanas Romanov” de Helen Rappaport es una de las propuestas que tratan de los personajes protagonistas de esos tiempos convulsos pero, en este caso, su papel en los eventos fue simplemente trágico.

Los lectores que abran este libro intentado comprender la Revolución rusa, pueden tranquilamente cerrarlo porque no encontrarán ninguna respuesta. Como promete el título, trata de saber cómo fue la vida cotidiana de las hijas del último Zar de Rusia y es, precisamente, lo que cuenta sobre los padres lo que más interrogantes plantean.

¿Cómo es posible que el Zar Nicolás con una educación tan europea cada vez que entraba en Rusia se convirtiera en un señor feudal casposo?

¿Qué tipo de abducción sufrió la Zarina Alexandra para dejar el sobrio luteranismo al cual se sentía muy vinculada desde la infancia y subirse fanáticamente al carro de la liturgia ortodoxa rusa más integralista?

¿Cómo es posible que el Zar no lo viera venir?

La obra no salva al Zar que en todo momento parece un excelente esposo y padre de familia pero un jefe de estado nefasto.

Hoy en día un magnicidio nos parece algo impensable, cosa que pueden pasar en Libia o en Irak, en esos países remotos y orientales, pero a principios del siglo pasado los atentados, con mejor o peor fortuna, no es que estuviesen al orden del día pero poco le faltaba. Solo en España desde 1870 hasta 1921 contabilizo veinte atentados, algunos mortales como el de Prim, Canovas del Castillo, Canalejas y Dato. El rey (por breve tiempo pero rey al fin y al cabo, Amadeo I tuvo tiempo de tener su atentado. Alfonso XII tuvo dos atentados y su hijo Alfonso XIII otros dos.

El Zar Nicolás tenía que saber que la vida de las cabezas reinantes no eran tan sagradas.

Ya habían asesinado a su padre, a Umberto I en Italia, a la emperatriz Sissi de Austria, a Francisco Fernando de Austria. Habían tendido atentados hasta la reina Victoria de Inglaterra. Incluso el presidente de Estados Unidos William McKinley murió en un atentado. Por eso parece tan raro que el Zar no pensase lo primero en poner los pies en polvorosa cuando la cosa se puso fea.

Es verdad como dice Rappaport que Rusia es un país enorme y que salir no es fácil sobre todo teniendo en cuanta que en esos momentos salir por la frontera europea con la Primera Guerra Mundial en auge era imposible, Pero también es verdad que el Zar abdicó en un vagón de tren y tanto le habría valido salir de Rusia tras la firma aún dejando a su familia abandonada. 

No habría sido tan fácil matar a cuatro niñas a una zariana zumbada y a un niño hemofílico. Incluso para los feroces bolcheviques.

Nicolás tendría sus razones. Las que se desprenden del libro son fundamentalmente estupidez y no entender nada, absolutamente nada del mundo que rodeaba.

Las hermanas Romanov viven ajenas a todo, no tiene ni idea de lo que significa vivir en la Rusia de los Zares para alguien que no es de la familia real. De hecho, la impresión que tengo, es que toda la familia amaba muchísimo a Rusia. No a la Rusia de verdad, amaban a una Rusia de postal, folclórica que amaba y veneraba a la familia del zar como si fuese parte de un mundo mágico y divino. Cualquier cosa, que no reafirmase esa idea que ellos tenían de la realidad era desterrada de su círculo familiar.

“Las hemanas Romanov” describen el mundo claustrofóbico en el que vivía la familia. La enfermedad del heredero parece más una excusa para dar la espalda a amigos y enemigos y vivir con los privilegios de los zares en un modo sobrio burgués un tanto esquizofrénico y bipolar.

Merece la pena la lectura, se echan de menos los cotilleos sustanciosos sobre la relación íntima de los zares que señala en su mastodóntica obra “Los Romanov” de Simon Sebag Montefiore. Por ejemplo, comenta que en sus cartas los zares tenían nombre cariñosos para sus zonas íntimas, que el zar tuvo una amante varios años antes de casarse y que la zarina se ponía hasta arriba de tranquilizantes.

Una visión mucho menos mojigata que la que presenta Rappaport con la ventaja de contar con una concienzuda contextualización histórica además de ser bastante más detallista con la ejecución de la familia imperial.

Quizás sea un tanto morboso querer saber con el mayor lujo de detalles cómo fue asesinada la familia, entra dentro del espíritu humano y no deja de ser de interés histórico, por lo que el pudor de la Rappaport me parece que está demás. 

En las entrañas de Nápoles

La ciudad de Nápoles está  construida, desde la época de los griegos sobre un laberinto de túneles y pozos, como si estuviese implantada sobre un queso gruyer.

Parece un poco inconsciente si se considera la proximidad del Vesubio, volcán que hoy está activo y la actividad sísmica en toda la península. (Pompeya está a pocos kilómetros)

¿Por qué lo han hecho así?  Para extraer el material de construcción imprescindible para edificar sus magníficos palacios. Imaginemos que para levantar una casa hacen falta 100 bloques. Los napolitanos escavaron un pozo de unos 7 metros de profundidad y desde allí fueron extrayendo el material necesario al tiempo que creaba un "vacío" que se transformaba en una cisterna para almacenar agua.

Con los siglos además de estas cisternas y pozos se fueron comunicando entre sí con un entramado de túneles que permitían el paso del agua abasteciendo la ciudad, pero en el caso en el que el pozo estuviese seco o el suministro de agua no fuese necesario este espacio se utilizaba de vertedero o de alcantarillado.

Del mantenimiento de este sistema se ocupaba un personaje que forma parte de las mejores leyendas napolitanas: El Moniacello.
Según se cuenta . En la segunda mitad del siglo XIII, bajo el dominio de Alfonso De Aragón, una mujer llamada Caterinella - de familia acomodada - se enamoró locamente de un tal Stefano, un pobre peón.

Los padres de ella, debido a la gran diferencia social, se opusieron a este amor y a los dos fueron obligados "a fugas de amor nocturno". Durante uno de estos encuentros clandestinos, el padre de Caterinella les pilló y mató a Stefano Ella torturada por el dolor, se recluyó en un convento. Pero ya estaba embarazada. De este trágico amor nació un niño pequeño y cabezón que por constitución resultaba ideal para ocuparse de la limpieza de los pozos, De ahí el nombre moniacello (monaca = monja) .

Este personaje que iba vestido con una especie de hábito de monje marrón y rojo tenia libre acceso a todas las casas a través de los túneles y unas veces era maligno y sustraía objetos y otras veces era benévolo y dejaba regalos. En el segundo caso, la pícara tradición napolitana cuenta que sucedía, sobre todo, en casas con hermosas padronas a las que se les recompensaba su "amistad con el Moniacello".

Durante la Segunda Guerra Mundial, las cisternas sirvieron para refugio de los ciudadanos durante los bombardeos y de almacén de estraperlo. Se cuenta que durante uno de los desembarcos americanos en las costas napolitanas, alguien y de alguna manera increíble, fue capaz de sustraer a las tropas 200 burros que todavía no habían desembarcado y de hacerlos desaparecer en la nada, en absoluto silencio. 

Me imagino como se le quedó la cara al general americano. 

Actualmente, estos entramados están abiertos al público y si no tienes claustrofobia es una visita muy recomendable.

Hay varias posibilidades de hacer este recorrido. Una de ellas tiene el ingreso cerca de Piazza Plebiscito pero la más interesante está en junto a la basílica de San Paolo Maggiore en Piazza San Gaetano 68  Se distingue por unas banderas blancas y azules y es la única oficial. 

La excursión incluye además de el recorrido por los túneles y cisternas, una visita a lo que queda del teatro greco - romano que, por cierto, es dónde debutó el emperador Nerón como cantante (en realidad está construida una casa de tomo y lomo encima por lo que casi no se aprecia)  y un "bajo" napolitano que es una vivienda típica del centro histórico.

Horario 
10:00 - 11.00 -12.00-13.00 - 14.00- 15.00- 16.00- 17.00 y 18.00
Los jueves a las 21.00 siempre que se alcance el número mínimo de 10 personas. El precio es de 8 euros.